Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно.

Для чего нужны бетонные кольца

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства , но также их используют при устройстве автономной канализации — делают или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже . Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

• цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
• песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
• щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
• пластификатор С-3 — 1,6 кг;
• вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Что надо сказать, что в обычной типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

• приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
• сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

Можно ли сделать бетонные кольца своими руками, чтобы они отвечали всем требованиям прочности и надежности, или все же лучше купить данные изделия в магазине? Любая задача может быть решена, если к ней найти правильный подход. В случае возникновения необходимости сооружения на участке колодца, септика или выгребной ямы без железобетонных колец никак не обойтись. Чтобы правильно все сделать, необходимо тщательно изучить данную тему. В статье вы найдете подробную информацию относительно того, как делают бетонные кольца.

Сделать самому или купить готовые?

Множество людей, полагая, что выгоднее и надежнее купить готовое изделие в магазине, даже не задумываются над выгодами самостоятельного изготовления железобетонного кольца:

• Во-первых — это выгоднее финансово. На изготовление кольца с диаметром 1,5 м понадобится 0,3 куба бетона. Цена на бетон зависит от его марки, но даже так себестоимость самодельного изделия выходит вполовину дешевле, чем покупка готового.
• Во-вторых — проведя анализ трудозатрат, то покупка готовых колец также выходит на первое место. В таком случае все усилия будут направлены на поиск проверенного производителя, который изготавливает качественный продукт. Немаловажно организовать и доставку покупки до участка, а это — дополнительные хлопоты и финансовые затраты.

Важно! В случае самостоятельных работ необходимо закупить качественные материалы и инструменты для изготовления форм для заливки железобетонных изделий.

Оборудование и материалы

Для того чтобы сделать бетонные кольца своими руками в домашних условиях, вам понадобится следующее:

• Песок;
• Высококачественный цемент для изготовления бетонной смеси М400-М500;
• Щебень;
• Бетономешалка;
• Крупные емкости;
• Садовая тачка;
• Форма для заливки бетонной смеси.

Форма для бетонных колец своими руками

Для изготовления формы должны быть соблюдены следующие технологические условия:

• Опалубка должна иметь ровную кольцеобразную форму и включать в себя два разборных кольца, которые устанавливаются друг в друга.

Важно! Внутренний цилиндр должен быть на десять сантиметров выше внешнего.

• Оптимальным материалом для изготовления опалубки являются дерево или металл.

Важно! Для изготовления форм в качестве материала самым лучшим вариантом будет старая металлическая бочка. Из нее можно быстро вырезать нужных размеров готовые цилиндры.

Форма для бетонных колец своими руками. Технология изготовления:

1. Необходимо в большом цилиндре с наружной стороны провести две продольные вертикальные линии, которые поделят его на две одинаковые части.
2. На линии разметки с каждой стороны нужно установить, как минимум, два дверных или оконных навеса. Их створки должны находиться по краям линии, а шарнирное соединение располагаться строго на линии.

Важно! Створки можно прикрепить при помощи сварки или заклепок.

1. С одной стороны необходимо срезать нижние шляпки-фиксаторы шпинделей. Это даст возможность легко разбирать навесы.
2. Спроецируйте на наружную сторону цилиндра вертикальные линии.
3. Разрежьте цилиндр при помощи болгарки по намеченным линиям тонким диском.

Важно! Чтобы не испортить навесы, данную процедуру необходимо выполнять очень аккуратно.

1. После этого процесс изготовления наружной стенки опалубки считается завершенным. Вытащите шпиндели навеса и раскройте цилиндр.

Важно! В случае необходимости следует смазать навесы, чтобы форма легко открывалась.

1. Внутреннее кольцо изготавливается аналогичным способом. Только вертикальные линии следует наносить таким образом, чтобы они делили цилиндр не на равные части, как в случае с внешним кольцом, а находились на расстоянии друг от друга в ⅔ от длины всей окружности. Кроме того, линии должны располагаться с внутренней стороны.
2. Точно так нужно установить навесы и срезать шляпки шпинделей, только они должны находиться с внутренней стороны конструкции.
3. Спроецируйте на наружную сторону цилиндра линии и разрежьте аккуратно болгаркой.

Таким образом, обе формы готовы.

Важно! Внутреннее кольцо должно легко открываться вовнутрь, а внешнее – наружу.

Бетонные кольца своими руками. Этапы производства

После того, как форма для изготовления бетонных колец будет готова, можно приступать непосредственно к производству изделий.

Данный процесс состоит из нескольких этапов:

• Подготовка опалубки и армирования;
• Приготовление раствора;
• Заливка формы;
• Извлечение готового кольца.

Рассмотрим подробнее каждый этап, чтобы бетонные кольца своими руками были самого высокого качества.

Подготовка опалубки и армирования:

• Готовые кольца нужно установить на ровную площадку. Внутренний цилиндр должен быть расположен строго посередине наружного.

Важно! Если операция будет проводиться в летнее время года, то формы лучше поставить в тенистое место, чтобы смесь не высохла раньше времени, так как это в значительной мере снизит прочность бетона.

• Армирование можно выполнить с помощью специальной металлической сетки, которая устанавливается между цилиндрами посередине. Если такая сетка отсутствует, то для этих целей можно использовать проволоку, укладывая ее в процессе заливки бетона по спирали.

Важно! Без армирования изготовление колец также допускается, однако в таком случае толщина стенок должна быть, как минимум, 15 см.

• Чтобы предотвратить смещение цилиндров во время заливки, необходимо установить между ними несколько распорных клиньев.

Приготовление раствора

От правильности выполнения данного этапа работ зависит прочность и долговечность готового изделия.

На предприятиях для изготовления бетонных колец используют специальные виброформы. Однако в домашних условиях всяческие электрические вибраторы отсутствуют, поэтому для улучшения свойств бетона применяют пластификатор. Особенно актуально данное средство в случае, если кольцо будет контактировать с водой.

Важно! Как правильно использовать пластификатор, и в каких дозах, подробно указано на упаковке.

Процесс приготовления смеси:

1. Смешайте 1 часть цемента и 2-2,5 части песка.
2. Добавьте в сухую смесь 0,5-0,7 частей воды и пластификатор.
3. Следующий этап – добавление 3-4 частей гравия или щебня. Его предварительно необходимо смочить водой.
4. Полученную смесь требуется хорошенько перемешать в бетономешалке.

Заливка формы

Приступать к этому этапу работ можно только в том случае, если температура воздуха составляет не ниже +8 градусов по Цельсию.

Порядок действий:

1. Аккуратно залейте бетонный раствор по всей окружности на высоту 15-25 сантиметров.
2. После этого утрамбуйте смесь с помощью толстого металлического стержня.

Важно! Для этих целей подойдет также деревянная палка или рукоятка от лопаты.

1. Залейте раствор еще на 20 см и аналогичным способом уплотните.
2. Когда уровень раствора достигнет визуально выше среднего, нужно будет вытащить деревянные распорки.
3. Далее раствор заливается до самого верха формы и утрамбовывается. При необходимости — нужно долить бетон.
4. Тщательно разровняйте верхнюю часть. Желательно, чтобы торец кольца был без изъянов, так как он будет стыковочным.

Важно! Если заливка происходила при жаркой погоде, то форму необходимо накрыть влажной мешковиной и периодически смачивать.

Извлечение готового кольца:

• При оптимальных параметрах температуры воздуха и влажности спустя 3-4 дня можно будет разобрать опалубку, раскрыв сначала внутренний цилиндр, а затем — внешний. Однако бетон нельзя еще будет передвигать или перекатывать, так как он еще не набрал необходимой прочности для выдержки даже самой минимальной нагрузки.
• Еще на протяжении 7 дней бетон также нужно периодически увлажнять.
• Через 10 дней готовое изделие можно перемещать.

Важно! Использовать по назначению бетонное кольцо своими руками желательно только после полного набора раствором прочности, что происходит, как правило, не ранее, чем через 28 суток.

Бетонные кольца применяют в самых разных хозяйственных нуждах, в частности, с их помощью выполняется монтаж систем водоснабжения, дренажа, канализации, иногда кольца используют даже при строительстве погребов. Изготовлением бетонных колец занимаются специализированные фирмы, однако, в некоторых случаях выгодней их сделать самостоятельно. В этом нет ничего сложного, единственное, понадобятся некоторые знания и время для изготовления форм.

Изготовление форм

По сути, формы (опалубка) представляет собой два цилиндра разных диаметров, один из которых устанавливается ровно посередине другого. Пространство, образовавшееся между ними, заполняется бетоном. Соответственно, от разницы диаметров зависит толщина стенок будущих колец ().

Надо сказать, что можно не заниматься изготовлением форм, а купить готовые изделия. Однако, их цена может быть довольно высокой. Поэтому целесообразней сделать опалубку самостоятельно.

Для этого в первую очередь необходимо определиться с размерами колец, т.е. такими их параметрами, как:

• Диаметр;
• Высота;
• Толщина стенок.

Существует множество вариантов изготовления опалубки, в частности можно встретить рекомендации от специалистов об использовании для этих целей деревянных досок, которые набиваются на круги нужного диаметра.

Однако, проще всего использовать:

• Металлические бочки соответствующих размеров;
• Металлические трубы;
• Воздуховоды;
• Также подойдут пластиковые бочки.

Теперь подробней рассмотрим, как изготавливается форма для бетонных колец своими руками из металлической трубы или бочки.

Наружное кольцо

Для изготовления наружной опалубки надо выполнить следующие действия:

• В первую очередь нужно нанести на цилиндр две продольные вертикальные линии, которые будут делить его на две одинаковые части.
• Далее с каждой стороны на линии разметки следует установить не менее двух оконных или дверных навесов. Их створки должны располагаться по краям линии, а шарнирное соединение – строго на линии. Прикрепить створки можно при помощи заклепок либо сварки.
• Затем с одной стороны нужно срезать нижние шляпки-фиксаторы шпинделей, что позволит с легкостью разбирать навесы.
• После этого надо спроецировать вертикальные линии на наружную сторону цилиндра.
• Далее при помощи болгарки нужно разрезать цилиндр тонким диском по намеченным линиям. Выполнять эту процедуру следует очень аккуратно, чтобы не испортить навесы.

На этом изготовление наружной стенки опалубки завершено. Теперь надо вытащить шпиндели навеса и раскрыть цилиндр. При необходимости навесы нужно смазать, чтобы форма легко открывалась.

Внутреннее кольцо

Инструкция по изготовлению внутренней формы схожая с описанной выше:

• Вначале также наносятся вертикальные линии, только на этот раз они не делят цилиндр пополам, а находятся друг от друга на расстоянии 2/3 от длины окружности. Кроме того, располагаются с внутренней, а не наружной стороны.
• После этого точно также устанавливаются навесы и срезаются шляпки шпинделей, только располагаются они внутренней стороны конструкции.
• Затем следу спроецировать линии на наружную сторону цилиндра и разрезать его болгаркой.

Теперь обе формы готовы.

Особенности изготовления опалубки

При изготовлении опалубки необходимо учитывать следующие моменты:

Обратите внимание! При извлечении изделия из формы, в первую очередь складывается внутренняя стенка и затем вытягивается из свежего кольца. После этого разбирается наружный цилиндр.

Изготовление бетонных колец

После того, как формы будут готовы, можно приступать непосредственно к изготовлению бетонных колец.

Данная операция состоит из нескольких этапов:

• Подготовки опалубки и армирования;
• Приготовления раствора;
• Заливки формы;
• Извлечения готового изделия.

Теперь подробней рассмотрим каждый этап.

Подготовка опалубки

Итак, прежде чем приступать к заливке, необходимо подготовить формы.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

• Кольца следует установить на ровную площадку . Внутренний цилиндр, как уже было сказано выше, должен располагаться строго посередине наружного. Если процедура выполняется в летнее время, то формы нужно поставить в тенистое место, чтобы бетон не высох раньше времени, так как это снизит его прочность.
• Далее выполняется армирование специальной металлической сеткой, которая устанавливается посередине между цилиндрами . Если армирующей сетки нет, то можно использовать для этих целей проволоку, которая укладывается по спирали во время заливки бетона. Надо сказать, что допускается изготовление колец и без армирования, но в таком случае толщина стенок должна быть не менее 15 см.
• После этого между цилиндрами необходимо установить несколько распорных клиньев, которые предотвратят их смещение во время заливки .

Приготовление раствора

Приготовление и долговечность изделия, а также многие другие его характеристики. Для этой процедуры понадобятся следующие материалы:

Надо сказать, что на предприятиях используют специальные виброформы для бетонных колец. Но, так как в нашем случае процесс будет происходить без каких-либо электрических вибраторов, нужно использовать пластификатор, который улучшит свойства бетона. Это особенно необходимо, если изделие будет контактировать с водой. Указания по использованию пластификатора и его дозировке имеются на упаковке.

Процесс приготовления бетона выглядит следующим образом:

• В первую очередь надо смешать песок и цемент.
• Затем в сухую смесь нужно добавить воду, при этом также в состав добавляется пластификатор.
• Далее добавляется гравий. Предварительно его нужно обязательно смочить водой.
• Полученный состав следует хорошо перемешать в бетономешалке.

На фото — заливка опалубки

Заливка

Приступать к работе можно только в том случае, если температура воздуха составляет не менее +8 градусов по Цельсию.

Процедура выглядит следующим образом:

• Бетонный раствор надо аккуратно уложить по всей окружности на высоту 15-25 сантиметров.
• Далее надо утрамбовать раствор толстым металлическим стержнем. Можно использовать для этих целей и деревянную палку, к примеру, рукоятку от лопаты.
• Затем раствор заливается еще на 20 сантиметров и также уплотняется.
• Когда его уровень будет выше среднего, деревянные распорки нужно вытащить.
• Затем раствор заливается доверху и утрамбовывается. При необходимости бетон надо долить.
• После этого верхнюю часть необходимо тщательно разравнять. Так как торец кольца будет стыковочным, желательно, чтобы он был без изъянов.
• Если заливка выполнялась при жаркой погоде, форму нужно накрыть влажной мешковиной и периодически смачивать.
• При оптимальной влажности и температуре воздуха, разобрать опалубку можно спустя 3-4 дня по схеме описанной выше. При этом кольцо нельзя передвигать и тем более перекатывать, так как бетон еще не набрал достаточной прочности, чтобы выдерживать даже минимальные нагрузки.
• На протяжении последующих 7 дней бетон также необходимо периодически увлажнять.
• Спустя 10 дней изделие можно перемещать. Эксплуатировать кольцо желательно после полного набора прочности, что происходит не ранее чем через 28 суток.

Совет! При обустройстве колодцев может потребоваться механическая обработка колец, в таком случае используют алмазный инструмент. К примеру, для подведения труб выполняется алмазное бурение отверстий в бетоне. Если же необходимо установить конструкцию вровень с поверхностью земли, осуществляется резка железобетона алмазными кругами.

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело — вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести , важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

• Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
• Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой — защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
• Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

• Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
• Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
• Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Строительство с поочередной установкой колец

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Сталкиваясь с проблемой водообеспечения загородного участка достаточным количеством воды, большинство потребителей становится перед проблемой выбора – вырыть колодец своими руками или пробурить скважину. Оба варианта доступны и достаточно популярны, да и качество воды в таких водозаборах примерно одинаковое. Решающее значение может иметь уровень живительной влаги в близлежащих колодцах и скважинах и величина сезонных колебаний воды в них.

Сравнивая эти две возможности нужно учесть такие факторы:

• глубина расположения верховодки, если до нее больше 13 – 15 метров, то технологические и трудозатратные факторы могут повлиять на решение в пользу скважины;
• строить колодец своими руками непосвященному человеку более понятно, визуальный контроль грунтов позволяет понять и уверенно принять решение в различных ситуациях;
• помехи бурению – когда при проходке шурфа попадается крупный камень, место буровых работ приходится переносить. Из ствола колодца извлечь такое препятствие все же проще;
• для рытья колодца нет необходимости применять специальное оборудование, единственный инструмент – лопата с укороченной ручкой и ведро на веревке;
• простота обслуживания – и скважина и колодец со временем заиливаются, но колодец почистить проще;
• возможные перебои в пользовании водой — в колодце таковых не бывает, если он обслуживается регулярно, подача из скважины зависит от наличия электроэнергии и исправности насоса.

Доступные водоносные горизонты

Размещение воды в земле неравномерно и происходит оно в зависимости от геологического строения грунтов в месте водозабора:

1. Первый, самый близкий представляет собой подпочвенный слой, называемый верховодкой. Источник питания – поступление воды из атмосферы в виде осадков – дождя, таяния снега и прочее. В связи с незначительным фильтрующим слоем качество такой жидкости нужно регулярно, не реже одного раза в год, проверять в лаборатории. Глубина залегания этого горизонта обычно не превышает 15 метров, а часто она встречается уже на 3-х – 4-х метрах.
2. Второй слой – это уже грунтовые воды в безнапорных пластах, колебания уровня жидкости в них незначительны. Глубина залегания порядка 30 метров.
3. Далее идут артезианские , в нашем случае они не интересны.

И все-таки колодец

Взвесив все обстоятельства, решено – своими руками. Заранее нужно заготовить кольца, их количество зависит от глубины шурфа.

Процесс рытья колодца происходит при участии не менее двух человек, один из которых занимается выемкой грунта, второй – извлечением его на поверхность при помощи веревки и ведра.

Важно! Прежде всего, нужно знать правила безопасности при выполнении этих работ:

1. Человек, находящийся в шахте колодца, должен надеть защитную каску, чтобы обрыв груза или упавший в шахту инструмент не нанес работающему там серьезных травм;
2. Канаты, веревки, кольца – все, что служит для подъема или опускания в шахту должно быть тщательно проверено перед каждым спуском.
3. Копающий ствол шахты работник должен быть оснащен страховкой, а при глубине шурфа более 6 метров – двумя, рабочей и дополнительной.
4. В толще грунта могут встречаться газовые карманы, поэтому нужно время от времени зажигать свечу. Ровное пламя свидетельствует о достаточном количестве кислорода. При неустойчивом мигающем пламени свечи шахту нужно проветривать. Для этого применяется кусок брезентовой ткани, который привязывают на веревки и несколько раз поднимают – опускают, чтобы проветрить шахту. Улучшение газообмена производится также с применением вентилятора.

Технологи рытья шахты колодца

Процесс выглядит следующим образом:

• в выбранном месте роется приямок на глубину приблизительно равную высоте кольца;
• в него нужно опустить первое кольцо;
• дальнейший процесс продолжается выемкой грунта с одновременным подкапыванием опорного основанием кольца. В результате кольцо проседает под собственным весом;

Внимание! Если движение бетонной обсадки остановилось, значит, получился перекос при осадке. Чтобы выровнять колонну, нужно наложить поверх кольца деревянный щит и нагрузить просевшую сторону камнями или мешками с песком. Это нужно делать, пока оседание колонны не возобновится.

• когда верхний торец кольца сравняется с поверхностью грунта, на него нужно установить следующее и подогнуть имеющиеся на кольце скобы;
• выемку грунта лучше производить, используя треногу с блоком. Ее можно изготовить из подручных материалов, но обязательным элементом является тормоз, способный остановить емкость с грунтом в случае его падения в шахту;
• признаком приближения к водоносному слою является увлажнение грунта и изменение его состава в сторону увеличения количества песка;
• вскрытие водоноса определяется по струйному поступлению воды в шахту;
• устройство фильтра состоит в размещении на дне колодца слоя речного песка, затем его нужно засыпать гравием в смеси мелкой и средней фракций слоем примерно 15 – 20 см. Верхний слой фильтра должен состоять из камней размером более 5 см таким же слоем.
• необходимым элементом колодца является глинистый замок в верхней части бетонной колонны. Для этого роют яму конической формы в ее верхней части. Для устройства замка лучше использовать хорошо размоченную водоупорную глину в консистенции густой сметаны с толщиной слоя не менее 25 см. Диаметр глинистого замка должен быть не менее 1,5 метра от стенок колодца. Такое устройство позволяет не допустить прямое попадание воды в колодец при сильных дождях или паводках.

Для защиты устья водозаборного устройства на уровне грунта устраивается навес с воротом для поднятия емкости с водой, крышкой для защиты от мусора и несанкционированного падения в шахту. Следует заметить, что капитальное верхнее строение колодца лучше сделать спустя приблизительно год поле начала его эксплуатации, когда уплотнится грунт и окончательно усядется на место бетонная колонна.

По окончанию рытья колодца нужно устроить гидроизоляцию бетонных стенок, применяя для этого гидрозащитный цементный раствор. Категорически не рекомендуется применение растворов на основе или с применением битума, такой материал способен испортить воду не только в данном колодце, но и во всех водозаборах в окрестности.

Важно! Заделке подлежат не только швы между кольцами, но и различные трещины и сколы на поверхности колец.

Бесшовный пластиковый колодец

Такое сооружение устроить легче, чем колодец из бетонных колец, да и стоить оно будет дешевле. Технология выглядит следующим образом:

1. Необходимо рыть яму произвольного сечения и размером порядка 70 – 80 см. Глубина ее может быть различной, нужно докопаться до появления влажного грунта из смеси глины и песка.
2. Дальнейшее углубление производится в виде зумпфа, то есть – круглого углубления в грунте, выполняемого с использованием садового или шнекового бура с возможность удлинения штока за счет вставок. Диаметр бура предпочтителен приблизительно в пределах 450 – 500 мм, в зависимости от того, какой размер пластиковой трубы намечено использовать в качестве водозабора.
3. При таких условиях можно добуриться до воды, углубившись в грунт еще на 2,0 – 2,5 метра.
4. Подготовка трубы к спуску в зумпф заключается в устройстве фильтра на нижнем ее конце

Применение гофрированной трубы обусловлено тем ее свойством, что она лучше гладкой выдерживает боковое сжатие. В то же время, на ней проще изготовить фильтрующее устройство. Для этого во впадинах гофры нужно просверлить множество отверстий диаметром приблизительно 20 мм. Затем перфорированный участок и торцевое отверстие обматывают тканью из геотекстиля в несколько слоев и закрепляют, обматывая нержавеющей проволокой диаметром 1,5 – 2,0 мм.

1. Трубу помещают в зумпф и засыпают песком и гравием. Устройство глинистого затвора также обязательно, как и в случае с бетонным колодцем.
2. Производят прокачку полученного водозабора до появления чистой незамутненной воды, обычно для этого требуется не более часа времени.

По надежности такой колодец не уступает бетонированному сооружению, а по качеству фильтрации жидкости значительно его превосходит.

Размер пластиковой трубы подбирается таким образом, чтобы воду можно было брать как насосом, так и любым сосудом при помощи классического ворота.

Заключение

На основании изложенного, очевидно, что вода на участке может быть получена вполне доступными самостоятельными действиями и без значительных материальных затрат. Успехов вам!